而当安特卫普6+1于1986年后频繁出现在英国各式媒体杂志的封面头条时，英国时装委员会(British Fashion Council)开始担心这个来自比利时的团伙会不会抢占资源，在一定程度上妨碍到本地年轻设计师的发展。 后来她选择去了巴黎，认识了男友 Martin Margiela，很快二人开始了共同创作。 她爱修长纤细的轮廓，注重细节，游牧民族的生活方式为她带来了无穷的设计灵感。 这对情侣对时装创作的理念异常相似，Martin Margiela 也因为她的关系从安特卫普风格的边缘人物走到了舞台中央，而她却在男友的光芒中深受挫败，唯有选择离开。 后来，她重新回到时尚圈，拥有了自己的工作室，后来的设计上注重服装的细节，例如混合粗糙的材质与光滑细腻的绸锻，这些正映射了经历过年轻时的挫折，逐渐从一个脆弱的少女到内心坚强的现代女性之间的转变。
若說比利時的時尚八○年代屬於安特衛普六君子，九○年代屬於瑪傑拉，那在二○○○年以後肯定只有一個名字──賽門斯。 安特衛普六君子2023 他是設計男裝起家，但念的是家具設計，就像先前提到，比利時所謂的服裝設計師念的不一定非得服裝設計不可，講的是跨界的融會貫通。 安特衛普六君子2023 不像Ann Demeulemeester、瑪傑拉非常早就跑到巴黎發展，賽門斯一直待在比利時，《紐約時報》曾在二○○五年形容他是上一個十年最重要、最具開創性的男裝設計師。
安特衛普六君子: 「安特卫普六君子」——成名之路（下）
安特衛普有很多猶太會堂，商店，學校和組織網絡。 安特衛普官方語言為荷蘭語，不過很多人說安特衛普方言（Aantwaarps）。 來自摩洛哥和土耳其的年長移民仍使用自己的母語：阿拉伯語、柏柏爾語或土耳其語。 「最新比利時人」是比利時人，他們一直是比利時人，但其父母來自國外。
這故事要追回十五世紀末期了，因著西班牙和葡萄牙的野心，成就了大航海時代的積極擴張，商業蓬勃發展，安特衛普則是重要的轉運點，香料、砂糖、銀器、毛織品都由這兒轉運西歐和北歐。 甚至慢慢發展出加工製造業，有愈來愈多織品往這裡來，從這裡出，全盛期甚至占了英國進口的40%。 安特衛普六君子 直到十六世紀才因為捲入荷蘭和西班牙的戰爭而沒落。 最终，自由随性的Ann发现自己并不适合日趋商业化的时尚产业，决定离开同名品牌，退出时尚圈。
安特衛普六君子: 揭秘 安特卫普六君子(The Antwerp Six)
一方面時時刻刻想著創新，但骨子裡又是個注重階級、傳統、流派的大宅門。 尤其是巴黎，靠著數百年的宮廷揮霍和深厚文化孕育時尚之本的花都，相對米蘭、倫敦、紐約其他三大時尚重點地帶，硬是更加自豪驕傲。 1998年，Marina Yee回归时尚界，重新出发。 受Dirk Bikkembergs邀请参与手袋系列的设计。 次年，Dirk Van Saene正式以个人名义出道的同时，Marina Yee离开巴黎，退出时尚圈。 安特衛普六君子 在历经数年的沉淀后，1989年，Margiela在巴黎的初次登台引起轰动。
采用黑色略微粗糙质感的布料更给人一种耐撕扯、耐磨损的感觉。 這也是為什麼Uma Wang的服裝如詩，跳脫形式之美，精煉、深層且饒富情感，因為她總是將個人對世界的理解與愛意，以最真摯的方式融入服裝。 桑德（Jil Sander）就找上賽門斯擔任創意總監。 事實上，他不只極簡設計，他用了極簡鮮少會使用的裝飾手法，大量使用科技材質，創造硬挺的輪廓，前衛的未來性替吉兒．
安特衛普六君子: 安特卫普六君子
自那时起，他开始成为媒体大众公认的「规则改变者(Game-Changer)」。 如果说安特卫普六君子成名之初的故事正好印证了「团结就是力量」这句话，那这接下来的故事走向则恰恰反证了这句话。 2000年之后，Dirk Bikkembergs开始为知名球队设计衣服，要做“足球爱好者的高级时装”。
- 大家都在等，一個唯美浪漫的法國老牌，一位前衛新穎的比利時年輕人，要怎麼中和還能保有彼此的特色？
- 這刻意粗糙、原始的系列，彷彿提醒著世人，切勿因疫情而喪失對自然探索的渴望，更勿忘覺察自然的質樸之美。
- 那些鬼斧神工的复杂结构，浓烈阴郁的哥特风格，会令你错以为是出自于男性设计师的剪刀手。
- 然而同年（预估），Dirk Van Saene发布了「Dirk Van Saene的小鹿斑比」漫画作品，讽刺了媒体聚焦下的安特卫普设计师们，特别是Ann Demeulemeester。
- 安特衛普有很多猶太會堂，商店，學校和組織網絡。
大家第一次发现，原来根据性别特征、身材而设计服饰是一件多么刻板且无趣的事情。 [5]世界排名則居第11至20（AAPA（英語：American Association of Port Authorities））。 [6]該港口在歐洲處理鋼鐵、農產品、咖啡和菸草方面具有重要地位。
安特衛普六君子: 安特衛普
那時候，他的男裝已經在比利時掀起一陣旋風，用非常俐落、理性的線條，改寫了男裝的輪廓。 其實真要說比利時的時尚教育，是遲至六○年代才發展的，並沒有比其他歐洲國家早，但是比利時的服裝教育軟硬兼施，雖然以門檻嚴苛著稱，但觀念極度開放，要求學生進修的不只是設計能力和縫製的技巧，必須加修文學、音樂、藝術、文化等課題。 這種方式，說得玄一點，就像中國人所謂的「相由心生」，不盲目地加強技巧，那只會變成匠，而是豐富內心，當獨特的觀念滋長，那麼屬於你的服裝造型也會順勢而生。 正如上集所述，80年代的伦敦比世界上任何地方都适合“非主流”的存在。 安特衛普六君子2023 英国政府因为意识到创造力的重要性开始大量投资文化艺术产业，伦敦时装周也是从那时起，开始加入展示皇家艺术学院及圣马丁学院的毕业生作品。 于是，在各种亚文化的统治下，整座城市痴迷于那些特立独行的意识及作品，而那些应运而生的地下媒体杂志也迅速壮大。
「標籤這種事情不是我可控制的，我也沒有什麼看法。」她解釋，「作品蘊含有自己國家的文化和美學是很自然和榮幸的事情，一切就是順理成章。」再重申一次，她厭惡刻意。 2022秋冬系列「遊牧騎士 The Nomadic Riders」，自阿根廷大文豪Jorge Luis Borges的「馬」為意象，延伸到高喬人、南美大草原、南美植物學、Malabo傳統舞蹈、Boina帽等。 種種元素被Uma Wang透過繁複的工藝，轉譯成不同質地的仿真皮草，如毛毡、羊羔、馬海毛......等。 細看每種面料從肌理至呈現的花色，無一不呼應著南美遊牧文化的原生與亙古，這就是Uma Wang最為人驚艷的說故事方式。 迪奧這個經典老牌，經過John Galliano驚世駭俗的十多年後，找上了賽門斯接替。
安特衛普六君子: 文化
大家都在等，一個唯美浪漫的法國老牌，一位前衛新穎的比利時年輕人，要怎麼中和還能保有彼此的特色？ 二○一二年秋冬高級訂製服秀上，秀台一向俐落乾淨的他，竟把秀場變成花海一片，但完全沒有人覺得多餘繁複。 桑德的極簡，就是真的純粹；而賽門斯的極簡，只是一部分的表現手法，他可以海納各種風格，也因此，迪奧放下了包袱，投向新極簡的懷抱。 綜合來說，所謂的比利時時尚要的不是統一風格，而是一種開創性的印象。 早在1981年，两个来自日本的时装设计师Rei Kawakubo以及Yohji Yamamoto第一次在巴黎向全世界展示他们的设计作品。 与当时强调性别之美的巴黎不同，两人的设计似乎都倾向于用宽松的剪裁、抽象的形状以及不对称的衣角线去遮掩性别特征。
温暖的色调、简约的裁制、精湛的工艺共同鸣奏着一曲令人心生柔软的田园牧歌。 除了这个永恒的主题外，其实，Dirk van Saene 的设计风格异常多变，简直无法对其进行归类。 安特衛普六君子2023 Dirk van Saene 的设计在剪裁和廓形上，都趋向于塑造纤柔细腻的女性身线。 他钟情于质朴的邻家女孩，设计出品给人一种乖巧感，平静得没有一点声音。
安特衛普六君子: 藝術
證明這套教學方針成功，是一九八六年一票新秀的平地一聲雷。 那一年，大夥租了一輛大卡車，直奔倫敦時裝週自行辦秀，由於設計前衛，不按牌理出牌，瞬間聚焦國際目光，因為八○年代山本耀司、川久保玲、三宅一生等日本設計師才剛在巴黎投下震撼彈，所以眾人對這種開創性的作法甚感興趣。 歷史上來說，安特衛普是比利時和荷蘭最重要的經濟和文化中心之一。
1983年1月1日，安特衛普周圍的七個市鎮——貝爾赫姆、博赫爾豪特、德爾訥、埃克倫、霍博肯、梅克瑟姆與維爾賴克併入安特衛普，成為安特衛普的區。 安特衛普也以擁有世界上最古老之一的動物園聞名。 安特衛普動物園位於市中心，靠近安特衛普中央車站，裡面有大約四千多動物。 Dries 安特衛普六君子 Van Noten对色彩极具天赋，在安特卫普港口边上的小镇，Dries Van Noten花大量时间研究园艺的土地，显示出主人恬静多敏、闲适明快的个性。 这也不难解释为何民族风格的花卉图案是这位印花大师特别钟情的手法了。
安特衛普六君子: 安特衛普六君子
街頭各處隨處可見雕刻精美的人物雕塑，這裡的露天雕塑公園裡安放著數以百計的精緻雕塑作品更是一座名符其實的露天雕塑博物館，當人們漫步在這座綠樹成蔭的公園裡，邊走邊欣賞著這些形態各異的雕塑作品時，實在是一種極具品味的文化薰陶。 從2004年4月23日到2005年4月23日，安特衛普為世界書都。 设计师 Marina Yee 在六人中最少女的一个位，也许是成功来得太快，她发现自己不适应为商业化品牌做设计，长期陷于莫名的忧郁沮丧中。 她的设计以不规则的立体剪裁和材质的混搭运用而著称。 那些鬼斧神工的复杂结构，浓烈阴郁的哥特风格，会令你错以为是出自于男性设计师的剪刀手。
Walter Van Beirendonck他的设计具有强大的活力和爆发力，完全不顺应传统的审美常规，并且总能源源不断地带来夺人眼球的新作。 安特衛普六君子2023 贝伦东克的设计作品充满了色彩与能量，他擅长把艺术与时装相结合，在昆虫、运动、色彩、牛仔、童话中找寻灵感。 這刻意粗糙、原始的系列，彷彿提醒著世人，切勿因疫情而喪失對自然探索的渴望，更勿忘覺察自然的質樸之美。 這成長經歷也形塑品牌仿舊、古老、帶有歲⽉痕跡的美，她的設計即如燉煮一包中藥材，需經創意的淬煉與工藝的熬煮，方得以散發屬於Uma Wang的藥效。
安特衛普六君子: 安特卫普六君子奠定地位
德默勒梅斯特（Ann Demeulemeester）、瓦爾特． 范貝倫東克（Walter van Beirendonck）、迪爾克． 范薩納（Dirk van Saene）、德里斯． 范諾滕（Dries Van Noten）、迪爾克．
- 身上帶有東方的仙風道骨，同時隱約揉合了西方的先鋒前衛，Uma Wang實為人如其衣，乍看美如畫，近觀則能透過織物的紋理，細細品出一首詩。
- 范薩納認為人們需要回歸過去，重新找回時尚的神祕感；瑪麗娜．
- 提及比利時時尚，「安特衛普六君子」就像如影隨形的副標題。
- 最後，我們的話題回到了Uma Wang的根——中國，過去外媒常刻意說明她的出身，強調她的創作是中國美學。
- 独有的哥特式暗黑属性风格，使她也如同Margiela一般，成为当时时尚媒体的宠儿。
它是世界鑽石工業的三大中心之一（其他兩個是紐約市的「鑽石區」與南非），一向由哈西迪猶太教主控。 除了紐約以外，安特衛普是世界上哈西迪猶太人人口最多的都市。 自從1990年代起，隨著比利時皇家藝術學院的幾位畢業生逐漸成為國際上成功的設計師，安特衛普也成了世界公認的重要流行設計重鎮。 即便如此，在頹圮之前，比利時和安特衛普已經藉著多元的歐洲文化蓄積滿滿的創意能量，無論在文學、藝術、出版、表演藝術都熱中在此發展，滿是文藝復興的遺跡，城市的氛圍和還有哥德、巴洛克風格的建築環境新舊交雜，最適合設計師汲取傳統作為養分。 而毫無限制和包袱的創作脈絡，讓比利時設計師的顛覆就是比別人高上一著。
