隨著歐洲殖民勢力擴展到世界各地，這些品牌和富裕歐洲白人的審美觀也擴散到全世界。 透過時尚界最有權勢、最有影響力的品牌嚴加控管，它讓出身名門的白人精英階級以外的人很難踏入這個產業，因此也很難撼動奢侈品的定義。 配飾品牌Brother Vellies的創始人兼設計師奧羅拉‧詹姆斯（Aurora James）說：「時尚業有很多看門人，想進入這個產業數不清的障礙。」儘管有些品牌與公關公司承諾與背景更多樣化的模特兒合作，或是在廣告或時尚報導中使用其他膚色的代言人，但業內的改變依然很小。 《大西洋》記者阿曼達‧穆爾（Amanda Mull）判斷，反種族歧視運動與武漢肺炎造成的失業潮脫不了關係，而全球疫情造成的收益損失，又反過來逼迫主流時尚產業龍頭正視消費者所發起的抵制活動（時尚界長期拒絕回應，以彰顯自身的尊貴）。 一時間，「美白肌膚」、「燙直頭髮」、「購買白人名模代言的名牌包」變得不再理所當然，而產生可以質疑的空間。 成立於2001年的如意集團是目前全球最大的毛紡產業集團，也是全球收入排名前20的時尚奢侈品集團。
根據《金融時報》報導，過去在 A&F 內部有一本「員工外表守則」，明文規定員工不可以綁雷鬼頭、不能戴金項鍊，必須是維持自然、美式、經典的形象，也就是高壯帥、白瘦美，而且是白人。 「世界女人的故事，由我說。」橫跨五大洲 34 個國家，每月超過2300萬人瀏覽，從流行時尚到人文品味，從美容保養到生活靈感，為全世界女人發聲。 話說回來，時尚圈至今依舊存在著守舊派的審美主義，只是Mike Jefferies毫不修飾自己偏激的言詞而導致品牌一度陷入危機。 抓準青少年也想要成為「酷小子」一族的心，透過一位位裸著上身、宛如行走費洛蒙的男模，營造出A&F專屬於校園風雲人物的形象，同期雖有許多雷同風格的服飾（如Gap、Old Navy、American Eagle等），卻只有A&F最受青少年喜愛。 這部紀錄片透過對 A&F 前模特和員工的採訪，包括那些過去曾參與了對品牌的集體訴訟案的人，旨在揭發 Abercrombie 是如何讓自己如此受歡迎的，以及為什麼它這麼快就跌下神壇。
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如意集團位於服裝紡織行業產業鏈上游，從原料、紗線、染色、面料到織造、縫製生產等一整條產業鏈，是中國製造的典型代表。 而在紡織產業盈利不斷下降的同時，近年來，如意集團花費約40億美元在奢侈時尚領域不斷展開收購，將瑞士Bally、Maje母公司SMCP和美國萊卡品牌收入囊中，其收購策略緊扣服裝生產供應鏈的頭尾兩端，被認為是「中國版LVMH」。 時尚界的醜陋並不是新聞，而且大多是公然且公開的行逕，例如《Vogue》封面把職業運動員勒布朗‧詹姆斯（LeBron James）定位為野蠻的金剛（King Kong），而把吉賽爾‧邦辰（Gisele 白人時尚 Bundchen）定位為金髮少女。 許多時尚界的知名人士也經常被指控種族歧視、性騷擾、虐待勞工，但他們對質疑聲浪從來都不予理會。 隨著美國社會的動盪與疫情肆虐產生的憤怒，業內敢於發言的人更受到輿論支持，高層人士也感受到威脅而恐懼。 不久前，時裝產業再度爆出一件不公平待遇的醜事：2020年1月，Gap才高調宣傳邀請設計師特爾法‧克萊門斯（Telfar Clemens）合作，但幾個月以來這件事都沒有下文，彷彿從來沒有發生過。
梅德韋傑夫表示，這些歐洲工藝的品牌鼓勵消費者將眼前的奢侈品，視為長達數世紀的頂尖時尚系列成員，好讓他們產生一種「自己也是一份子」的錯覺。 早在服裝生產和銷售成為價值數十億美元的產業以前，服裝就已經被當成表明身份的方式。 喬治亞大學國際服裝和時尚研究員卡塔林•梅德韋傑夫（Katalin Medvedev）指出：「在大型社會中，與眾不同的服裝一直很重要。」隨著社會轉型變得更集中化，人們開始把服裝當成展現自身事業、社會地位和群體地位的方式。
白人時尚: 白人時尚A&F的興衰心得評價
在這場位於洛杉磯 Century Plaza 飯店的秀上，Lypsinka 一邊對嘴一邊詮釋了 4 套不同造型：每脫一層就是不同面貌，一開始是 1950 與1980 年代混種女強人套裝，最後則是一件黑色細肩帶洋裝。 這是一場令人歎為觀止的表演，並成為時尚與變裝藝術間相互影響的最佳案例之一。 在開雲集團明確了可持續時尚領導者形象的同時，LVMH也需要一個明確的公眾形象，而科技正是LVMH壓制開雲集團的一張關鍵牌。 然而令人沒有想到的是，此次Stella McCartney不顧兩巨頭競爭關係加入開雲主導的可持續時尚聯盟，雖然印證了她此前的言論，卻令新東家LVMH顯得有些尷尬。 可能的推測是，在加入LVMH之前，Stella McCartney已答應開雲集團加入可持續時尚聯盟，亦或是LVMH僅收購Stella McCartney少數股份，並不干涉品牌決策。 在與開雲集團「和平分手」時，Stella McCartney曾表示，回收開雲集團所持股份讓品牌重新回歸獨立運營是她無法拒絕的一個機會，這不代表她與開雲集團將就此分道揚鑣，她將繼續擔任開雲基金會董事會成員，並會繼續與開雲集團開展可持續發展時尚的合作。
最初，她只是在Instagram上貼文，敦促幾家主要零售商承諾購買15％（美國黑人的人口比例）來自黑人品牌的產品。 詹姆斯認為，這類運動可以為黑人設計師帶來很多幫助，是企業內部的多元化和包容性計畫所做不到的。 截至目前為止，許多零售商已經跟進這項計畫，「15%承諾」也轉變成為一個非盈利組織，試圖讓參與者履行公平分配財富的承諾。 幾代以來，西方國家都有技術嫺熟的工匠——皮革工、刺繡工、時裝設計師——但原材料必須仰賴進口，才能做出象徵「尊爵不凡」的奢侈品，例如絲綢來自中國，喀什米爾羊絨來自蒙古。 在1970年代和1980年代，紡織品和皮革製品的製造直接從西歐轉移到亞洲、拉丁美洲和東歐等地。 如今，許多奢侈品都是在這些地方進行部分組裝，並在西歐「組裝完成」後貼上義大利製造或法國製造的標籤。
白人時尚: 白人時尚：Abercrombie & Fitch 的興衰
A&F 的品牌演變反映了時代以及消費者的高度變化，其排他性已經消失，多了更多包容性，「我們不再希望人們改變自己來融入品牌，而是盡可能讓所有人都能在品牌中找到歸屬感。」A&F 現任執行長霍洛威茲（Fran Horowitz）說。 九十年代 Calvin Klein 與 Ralph Lauren 分別象徵性感解放和貴族學院風的時尚氣息，A&F 當時獲得追捧，正是以一種相對實惠的價錢讓年輕人獲得這兩個品牌的風格，既可以有 sex appeal 效果，又能夠打造一種 Preppy Style。 加上在 Mike Jeffries 的領導之下，每一間 A&F 店內的員工盡是帥男美女、店鋪門面神秘帶來新鮮感、散播特定的古龍水氣味，一切的營銷手法獲得了青年歡心。 《白人時尚：Abercrombie & Fitch 的興衰》在位位一個半小時之中，詳細說明了 A&F 當年公司的內部運作，還公開一些鮮為人知的秘密「共識」，能夠讓觀眾感到驚奇不已。
但它仍然提供了一種不同的美國幻想——一種專注於多元、包容和接受所有體型的幻想。 隨著快時尚品牌與奢侈品牌接連發佈可持續時尚策略，消費者愈發難以區分各種倡議，各種所用術語極其模糊，例如「可持續」、「綠色」、「環保」、「道德」、「責任製造」，甚至「升級換代」等詞語都缺乏具體且統一的定義，品牌與消費者尚未達成一致遵守的法律基礎。 白人時尚2023 行業對於環保材質的理解也依然片面，例如可再生棉花種植所需的大量用水和面料加工環節的工業排放如何迴圈，時尚行業依然欠缺全域性的反省。 白人時尚2023 更多時尚企業應該在根本上調整思維方式，將可持續發展視為一個商業機會，從而重構後續的產業鏈。
白人時尚: 白人時尚：Abercrombie & Fitch 的興衰的主要演員
眾所周知，Mike Jeffries 於 A&F 扮演高高在上的領導角色，更加以外貌決定一個應徵者能否成為員工，同時鼓吹白人文化，所有有色種族的人都只能夠在鋪頭關門後進行打掃等工作。 然而，他打造了一套社會規定的富美標準：男的要高大帥氣，女的要身材苗條，卻成功地受到當時的年輕人追捧。 在 Netflix 全新紀錄片 《白人時尚：Abercrombie & Fitch 的興衰》中，則邀請多位前模特兒與因種種原因而在面試被「淘汰」或工作中受到不平等待遇的相關人士進行披露，分享品牌過去的黑暗面，以及 Mike Jeffries 的「秘密」。
先是奧斯卡經典名劇《亂世佳人》被下架，現在連經典美劇《Friends 六人行》也被點名，因劇中主角「清一色白人」引起紛爭，該劇製片現身電視節目淚崩致歉，而原本預計秋天上映的特別篇也恐生變。 買A&F的大Logo，如同買Supreme、A Bathing Ape、GUCCI、CELINE一樣，是追趕潮流的身份認同，買下的不只是一個Logo，更是Show Off心態，試問誰會買一件過氣品牌的Logo Tee來招搖過市？ 至於聲討不推出Plus Size尺碼服飾，大家心知肚明，A&F肯定不是唯一，市面上還有數之不盡品牌沒有推出大碼衫。
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事實上，「白人的命也是命」標語一直被白人至上主義支持者用來示威平權運動，許多人認為，肯伊威斯特這個行為不僅是推翻大家一直以來為種族平權做的努力，更等同於支持種族歧視。 家人用心安排時尚下午茶時光，聊聊當年的流行服裝，還給媽媽翻閱當下時尚雜誌，有時也放映有關時尚品牌和人物的影視。 雖然媽媽並不是全然都有反應，但對於屬於她的時代潮流，還是能夠有些回憶，回味時的情緒明顯較高。 但對於了解這個案件的人來說，它並沒有提供太多關於根深蒂固的種族、生理和心理問題的見解，這些問題不僅存在於時尚行業，而且存在於整個社會。
另有分析人士指出，從照片看出，此次簽署時尚契約的高管大部分仍是白人，時尚行業所推崇的多樣性依然可能是行銷策略的虛晃一槍。 誰掌握了某一領域規則的建構權，誰就能穩坐領導者的位置，從而令時尚行業的寡頭效應被不斷鞏固。 白人時尚2023 但是在寡頭利益爭奪中，追隨者往往只著眼於適應規則，對於上述議題的追逐是否將會失真，我們不得而知。
白人時尚: 白人時尚：Abercrombie & Fitch 的興衰 (
片中受訪者異口同聲指A&F是販賣「令人嚮往」（Aspirational），其實有哪個品牌何嚐不是？ 指A&F定價太高，不是絕對的事實，品牌不如H&M、Zara、UNIQLO般便宜，90年代初崛起，正因年輕人買得起而搶佔了Ralph Lauren、Calvin Klein市場，所以一定不是天價，而好些跟A&F同一檔次品牌的服飾，更是價高質劣，昂貴並非A&F的原罪。 Netflix 不只影集或是電影受歡迎，紀錄片同樣也討論度不斷，如《製造安娜》，而最近官網出現了一個大家都熟悉但好久沒有聽到的名字：Abercrombie & Fitch。 鑑於Abercrombie & Fitch是Zara、H&M等當前快時尚品牌的先驅，紀錄片本可以在種族主義和身體形象等更大的問題上進行更多探索。 尤其是在IG和TikTok的時代，對年輕人來說，心理健康和飲食失調是齊頭並進的，如果能把它和A&F的那些苗條、白皙、迷人的模特放在一起，那就更好了。 這樣的比較可以更清楚地揭示體制本身的問題，這是一個基於金錢、苗條和美貌的特權的體制。
- 然而令人沒有想到的是，此次Stella McCartney不顧兩巨頭競爭關係加入開雲主導的可持續時尚聯盟，雖然印證了她此前的言論，卻令新東家LVMH顯得有些尷尬。
- 從可持續時尚推及更廣泛的行業道德問題，作為這次時尚契約簽署大背景的G7峰會，雖然將可持續發展作為關鍵議題，也一直因成員國缺乏代表性被詬病。
- 老母親說，年輕時物質貧乏，根本談不上購物追逐流行；後來有位親友送給她一份難得的生日禮物：一個厚紙片娃娃，老母親就自已在紙上為紙娃娃設計衣服，剪裁給娃娃穿，滿足她的想像和創意，似乎自己也都穿上身了。
- 這意味著軍官要穿尖挺的外套，搭乘輪船到各地旅行時要攜帶大衣箱，騎手要使用精緻的皮革馬鞍。
- 但在光鮮亮麗的外表下，她在團隊中的角色，其實僅止於像《穿著Prada的惡魔》中的「小安」，只能為製作人提包包，或是協助攝影師扛器材。
- 作為一部樂觀向上的紀錄片，《白人時尚A&F的興衰》是一部值得一看的好影片，尤其是對非美國觀眾來說。
- 從觀眾層面來看，《白人時尚：Abercrombie & Fitch 的興衰》不只是一部單純講述品牌成與敗的紀錄片，同時捕捉了九十年代到現在，多元時尚的勢力怎樣一直擴大，它改變了大眾對時尚、社會、個人的不同看法，因而值得大家一看。
被點名「歧視」的《六人行》，不僅6位主角全是白人，戲份較多的配角也皆為白人，甚至曾客串登場的明星也鮮少見到「非白人」面孔，讓好萊塢長期以來種族歧視的爭議再被檢視。 而Yeezy原本與Gap簽定了近10年的合約，但也因為肯伊近日的仇恨言論而急急切割，Gap不僅打折出清所有聯名產品，還表示他們將會從門市下架所有有關產品，並關閉YEEZYGAP.com網站。 在面對各界對他穿著「白人的命也是命」T恤的批評後，肯伊威斯特在IG上發布與Rapper吹牛老爹的對話截圖，對方希望試圖就T恤事件調解，但肯爺反指對方遭猶太人控制，IG隨即因肯伊威斯特的仇恨言論對他的帳號進行禁言。 引起這骨牌式風波的起點，源於肯伊威斯特在巴黎時裝週上發表YZY（Yeezy）第九季系列時，穿着一件印有White Lives Matter（白人的命也是命）的T恤現身，此舉引起極大爭議。 當時時尚界的名人安娜溫圖（Anna Wintour）、Balenciaga 創意總監Demna都有到場，威爾史密斯的兒子Jaden Smith更是直接離場表達不滿。 白人媽媽和孩子談起姥姥這番話，孩子若有所思，漸漸自動將愛買行為，改變為真正有所感才買，因為要享受的是欣賞的「過程」；同時也主動清理衣櫃，由她幫忙賣掉在衝動時買下的衣物。
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品牌曾經因為宣稱只希望苗條、美麗的青少年購買自己的衣服，因拒絕販售XL、XXL號女裝的淘汰式主義行銷策略，而引起美國網民的群起抵制；前總裁還曾發表過歧視亞裔的言論，而遭到抵制。 最後要說的是，導演痛批的「歧視」、「排他性」、「身體崇拜」幽靈仍然在人間徘徊，出版自家季刊《A&F Quarterly》的主編說，今天這些A&F的肉照已經搬到了OnlyFans上——是，社交媒體的年代早已不需要A&F來賣肉，賣肉的方式變了很多，但人類愛肉的現實不變。 A&F的目標受眾是18-22歲的富有精英青年，它的名氣像野火一樣蔓延開來，吸引了大量青少年，銷售額急劇上升。 《Digiday》報導指出，A&F 主要透過 TikTok 將品牌重新介紹消費者。
克萊門斯在接受《紐約時報》採訪時透露，雖然終止合作是由於疫情和各地動盪所造成，而不是他自己的過錯，但Gap只付了他所完成作品費用的四分之一，而且後來也不再回應信件。 被爆出此事後，Gap才派出一名代表對此事的處理方式表達歉意，並表示已經支付剩餘的費用。 紀錄片試圖講清楚的是，撇開公司文化不談，Abercrombie 在上世紀 90 年代和本世紀初取得的成就在今天是不可能實現的。 如今，像 Zara、H&M 白人時尚2023 和 Shein 這樣的快時尚品牌成為主流，他們提供每一種可能的潮流，而不是試圖定義一種單一的穿搭風格。 像 J.Crew 或改頭換面的 Abercrombie 這樣的品牌已經沒有能力定義潮流了——他們只是單純想融入市場。 如果說 Abercrombie 曾經舉辦過最瘋狂、獨特的派對，那麼現在它只是想成為一個好朋友，希望能得到邀請。
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A&F的興衰著實是一堂震撼的文化教育，也促成時下諸多品牌在行銷廣告的在規劃上想得更周全，也更多樣性。 說穿了，時尚很多時候賣的根本不是衣服、包包或是鞋子，而是那一份歸屬感。 神秘的浩劫造成錯誤消息傳播和暴力行為蔓延之際，一名男子和其關係疏離的岳父分秒必爭，橫越混亂而支離破碎的國家，力圖拯救他懷有身孕的妻子。 《分歧者》系列電影席歐詹姆斯（Theo James）與《最後的蘇格蘭王》奧斯卡影帝佛瑞斯惠特克（Forest Whitaker）主演。 Thom Browne 用 SS18 系列探究了孩童對於性別的觀點。 秀上背景音樂是來自莎莉波特 Sally Potter 白人時尚2023 1992 年的電影《美麗佳人歐蘭朵 Orlando》，並有著一系列細條紋裙裝、時髦襯衫裙搭上正裝夾克等造型，最後高潮是一套新娘／新郎合體，燕尾服加上拖地白裙擺的設計。
以今天的匯率計算，2019年這兩間集團旗下的公司收益加起來接近790億美元。 當代時尚經常借鑒美國黑人文化的美學，街頭服飾、嘻哈音樂和限量運動球鞋都是目前時尚產業備受消費者喜愛的因素，但使用這些理念的大多沒有付費，也不需要提及原創者。 2017年，開雲集團旗下的Gucci「致敬」哈林區傳奇設計師、藝術家達珀‧丹（Dapper Dan）的一些創意，隨後受到輿論的強烈譴責，最後才促使該公司與他直接合作。 旗下擁有Louis Vuitton、Dior、Givenchy和Fendi等時尚品牌的路威酩軒集團，直到2019年邀請蕾哈娜（Rihanna）打造個人品牌系列以前，從來沒有任用過黑人女性擔任旗下任何品牌的創意總監。 為了促使企業做出改變，她發起了「15%承諾」（15% Pledge）。
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也因此，整個購物體驗都被翻轉了，門市內不再燈光昏暗、放夜店音樂，取而代之的是明亮的燈光，以及輕鬆愜意的氛圍；過去以穿著暴露、相互親吻的愛侶照片裝飾商店牆壁，現在則改以彩色照片展現一群面帶笑容，去海邊或者騎單車的年輕人，更符合千禧世代和 Z 世代的理想生活樣貌。 這個「排他策略」在初期獲得成功，A&F 一度成為每個年輕人必穿的品牌，還在 1996 年成為上市公司，全球超過 120 家分店，年營業額超過 3 億美元。 然而，這個策略很快不再管用，曾經如日中天的 A&F，因「歧視」成為眾人指摘的品牌。 美國時尚品牌Abercrombie & Fitch，在1990年代末期至2000年代初期可謂稱霸各大商場，以俊俏模特兒、動感舞曲和濃厚香水味無不吸引消費者掏錢買單。
